Domaine Leflaive Bienvenues Batard Montrachet 2012

Dégusté par

Neal Martin

Publié le

2013-12-30

Le Bienvenue-Batard-Montrachet Grand Cru 2012 présente un bouquet merveilleux et complexe, aux notes de zeste d'orange, de fleur d'abricot, de minéralité et de pêche blanche, qui s'échappe de manière séduisante du verre et s'amplifie à l'aération. La bouche est moyennement corsée, avec une attaque vive et pétillante. Le caractère minéral y est plus prononcé que dans les premiers crus, avec une finale tendue et perçante qui laisse une très belle persistance en bouche. Superbe. Anne-Claude Leflaive a fait une brève apparition lors de ma dégustation au domaine, car elle se pressait de partir pour l’Italie. Je viens ici depuis aussi longtemps que je me souvienne, ayant rencontré pour la première fois l’ancien vigneron Pierre Morey dans les années 1990. À l’époque déjà, les principes de la biodynamie étaient évidents, même si je ne les comprenais pas vraiment. Aujourd’hui, on observe un véritable évangélisme envers la philosophie de Steiner, non pas dans un sens monomaniaque, mais plutôt une conviction profonde que les vins d’Anne-Claude n’en seraient que de pâles ombres sans ces principes. En me garant devant leurs grilles, j’étais heureux d’être de retour après trois ans d’absence. Rien n’avait vraiment changé. Cette fois-ci, c’est Antoine Repetit de la Bigne qui m’a accompagné jusqu’aux cuves en inox où reposaient les assemblages finaux avant la mise en bouteille, là où je déguste toujours. Je me demandais si j’allais enfin entendre un « Oui » lorsque je demanderais si je pouvais déguster leur fût unique de Montrachet ? J’ai décidé de ne pas poser la question. Cela aurait été impoli. Antoine m’a expliqué que les vendanges avaient commencé le 14 septembre et que tout avait été récolté dès le 21 septembre. Bien sûr, je n’ai pas pu m’empêcher d’aborder le sujet des dégâts causés par la grêle. Antoine m’a expliqué que c’était en fait la deuxième tempête de grêle, survenue le 1er août, qui avait causé le plus de dégâts, en particulier sur leurs parcelles de crus de village. Au final, Leflaive a perdu environ la moitié de sa récolte, selon les vignobles. « Heureusement, c’était juste avant la véraison, donc les baies ne contenaient pas beaucoup de jus », m’a confié Antoine, en grimpant à l’échelle pour plonger sa pipette dans une autre cuve. « Curieusement, même les grosses baies contenaient peu de jus. Il était important d’appliquer les traitements rapidement afin que les vignes ne subissent pas de stress et ne retardent pas leur cycle végétatif. Nous avons utilisé de l’ortie et du vélarien (une source de phosphore), qui se sont tous deux révélés très efficaces. Ensuite, lors du tri, la table de tri vibrante s’est avérée cruciale. » Bon nombre de ces traitements ont dû être effectués à pied, au grand dam de l’équipe qui avançait péniblement dans les vignes avec ses lourdes bottes boueuses. Habituellement, depuis trois ans, ce sont les sabots des chevaux qui foulent le vignoble. Cependant, en 2012, on a constaté que deux jambes humaines valaient mieux que quatre sabots de cheval. La dégustation des vins d’Anne-Claude Leflaive est toujours un exercice intellectuel autant que sensoriel. C’est toujours une leçon sur l’expression du terroir : même cépage, même approche. Comme je le constate souvent, ceux qui ne souhaitent pas dépenser trop d’argent devraient se tourner directement vers le cru de leur village ; leur Puligny-Montrachet est l’un des meilleurs que l’on puisse trouver en Côte de Beaune. Au-delà de cela, chaque année voit émerger un premier cru différent qui vous prend au dépourvu. Pour ma part, j’ai été séduit par le superbe « Les Pucelles » en raison de sa précocité et de son intensité qui le hissaient au rang des grands crus. D’autres pourraient préférer quelque chose de plus subtil. Je ne pense pas que les vins d’Anne-Claude soient à l’abri de la critique. Parfois, l’aura qui entoure le domaine et Anne-Claude elle-même crée un bouclier qui les rend imperméables aux commentaires divergents. La biodynamie en soi n’a jamais empêché un vin d’être intrinsèquement supérieur à un autre pour lequel on aurait déversé une montagne de produits chimiques sur le vignoble. La question est plutôt la suivante : si vous aviez le choix, lequel préféreriez-vous déguster ? Antoine me tend un exemplaire de son livre de poche intitulé « Qu’y a-t-il de si spécial dans le vin biodynamique ? ». J’ai lu le chapitre consacré aux critiques de vin sur le chemin du retour. Je suis d’accord avec lui pour dire qu’il faut s’efforcer de déguster autant que possible au domaine, mais en fin de compte, un vin biodynamique ne devrait pas faire l’objet d’une critique avec un traitement de faveur. Que le Chevalier-Montrachet d’Anne-Claude Leflaive soit biodynamique ou non n’a aucune importance. Je m’intéresse davantage à ses qualités intrinsèques par rapport à leurs « Les Pucelles » ou à leur « Bienvenue », ou encore par rapport au Chevalier-Montrachet d’Alain Chavy, de Jean Chartron, d’Étienne Sauzet ou de Michel Niellon. Et le Chevalier-Montrachet présenté ici est une expression sublime du vignoble, sans aucun doute destiné à vieillir avec grâce et élégance. C’est cela qui compte. Vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a pas de note sur le Montrachet ici. La raison n’est pas personnelle. C’est simplement qu’il y en a si peu qu’il est élevé dans un petit fût spécialement fabriqué, ce qui rend l’élevage extrêmement délicat et fragile (voir les commentaires de Frédéric Barnier sur son Criots-Bâtard-Montrachet). Je ne voudrais pas gâcher ce peu qui existe par simple vanité. Importateur : Wilson-Daniels, St. Helena, CA ; tél. (707) 963-9661

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Publié le

2021-07-16

Nez très développé, avec de notes abondantes d’orange amère et de bergamote, ainsi qu’un caractère rappelant les prairies estivales. Bouche très mûre et corsée, avec un caractère intense et brioché. Les tanins fermes assurent la cohésion de l’ensemble, mais ne plairont pas à tous les palais. Une acidité juste ce qu’il faut. Issu de raisins issus de l’agriculture biodynamique. À boire dès maintenant.

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