Domain Leflaive Bienvenues Batard Montrachet 2012

Recensito da

Neal Martin

Pubblicato il

2013-12-30

Il Bienvenue-Batard-Montrachet Grand Cru del 2012 presenta un bouquet meraviglioso e complesso, con note di scorza d’arancia, fiori di albicocca, minerali e pesca bianca che si diffondono in modo seducente dal bicchiere, acquisendo intensità con l’ossigenazione. Al palato è di medio corpo, con un attacco fresco ed effervescente. Il carattere minerale è qui più pronunciato rispetto ai Premier Cru, con un finale teso e incisivo che si percepisce con grande persistenza in bocca. Superbo. Anne-Claude Leflaive ha fatto una breve apparizione durante la mia degustazione presso la tenuta, poiché stava partendo in fretta per l’Italia. Frequento questo posto da sempre, fin da quando ho conosciuto l’ex enologo Pierre Morey negli anni ’90. Già all’epoca i principi della biodinamica erano evidenti, anche se allora non li capivo appieno. Oggi c’è quasi un atteggiamento evangelico nei confronti della filosofia di Steiner, non in senso maniacale, ma piuttosto una forte convinzione che senza di essi i vini di Anne-Claude sarebbero solo pallide ombre. Parcheggiando davanti al cancello, è stato bello tornare dopo tre anni di assenza. Non era cambiato quasi nulla. In questa occasione è stato Antoine Repetit de la Bigne ad accompagnarmi fino alle vasche di acciaio inossidabile dove riposavano gli assemblaggi finali prima dell’imbottigliamento, ed è proprio lì che degusto sempre. Mi chiedevo se finalmente avrei sentito un «Oui» quando avessi chiesto se potevo degustare la loro singola botte di Montrachet. Decisi di non chiedere. Sarebbe stato scortese. Antoine mi disse che la vendemmia era iniziata il 14 settembre e che tutto era stato raccolto entro il 21 settembre. Naturalmente, non potei fare a meno di sollevare l’argomento dei danni causati dalla grandine. Antoine mi ha spiegato che, di fatto, è stata la seconda grandinata del 1° agosto a causare i danni maggiori, in particolare sui loro appezzamenti di village cru. Alla fine, Leflaive ha perso circa la metà del raccolto, a seconda del vigneto. «Fortunatamente era poco prima dell’invaiatura, quindi gli acini non contenevano molto succo», mi ha detto Antoine, arrampicandosi sulla scala per immergere la pipetta in un’altra vasca. «Curiosamente, anche gli acini più grandi contenevano poco succo. Era importante applicare i trattamenti rapidamente affinché le viti non subissero stress e non ritardassero il ciclo vegetativo. Abbiamo usato ortica e velariano (una fonte di fosforo), entrambi molto efficaci. Poi, al momento della cernita, il tavolo vibrante è stato fondamentale». Molti dei trattamenti hanno dovuto essere effettuati a piedi, con grande disappunto della squadra che arrancava tra i filari con i pesanti stivali infangati. Di solito, negli ultimi tre anni, nel vigneto si sentivano gli zoccoli dei cavalli. Tuttavia, nel 2012 si è scoperto che due gambe umane erano meglio di quattro zoccoli equini. Degustare i vini di Anne-Claude Leflaive è sempre un esercizio intellettuale oltre che una soddisfazione sensoriale. È sempre una lezione sull’espressione del terroir: stesso vitigno, stesso approccio. Come spesso mi capita di constatare, chi non vuole spendere troppo dovrebbe puntare direttamente sul cru del proprio villaggio: il loro Puligny-Montrachet è uno dei migliori che si possano trovare nella Côte de Beaune. Oltre a questo, beh, ogni anno spunta un premier cru diverso che ti coglie alla sprovvista. Personalmente, sono rimasto affascinato dallo straordinario Les Pucelles per la sua precocità e intensità che lo hanno elevato al livello dei grand cru. Altri potrebbero preferire qualcosa di più sottile. Non credo che i vini di Anne-Claude siano al di sopra di ogni critica. A volte l’aura che avvolge la tenuta e la stessa Anne-Claude crea uno scudo che le rende impermeabili alle critiche. La biodinamica di per sé non ha mai precluso la possibilità di un vino intrinsecamente superiore a uno in cui si sia riversata una montagna di sostanze chimiche sul vigneto. La domanda è piuttosto: se poteste scegliere, quale preferireste assaggiare? Antoine mi porge una copia del suo libro in brossura intitolato «Cosa c’è di così speciale nel vino biodinamico». Leggo il capitolo sui critici enologici mentre torno a casa. Sono d’accordo con lui sul fatto che dovremmo sforzarci di degustare il più possibile presso la tenuta, ma, in fin dei conti, un vino biodinamico non dovrebbe essere valutato con un trattamento di favore. Che lo Chevalier-Montrachet di Anne-Claude Leflaive sia biodinamico o meno è irrilevante. Mi interessano di più le sue qualità intrinseche rispetto ai loro Les Pucelles o Bienvenue, rispetto al Chevalier-Montrachet di Alain Chavy, Jean Chartron, Etienne Sauzet o Michel Niellon. E il Chevalier-Montrachet qui è un’espressione sublime del vigneto, senza dubbio destinato a invecchiare con grazia e stile. È questo che conta. Avrete forse notato che qui non c’è alcuna nota sul Montrachet. Il motivo non è personale. È solo che ce n’è così poco che viene affinato in una piccola botte realizzata appositamente, il che rende l’affinamento estremamente delicato e fragile (vedi i commenti di Frédéric Barnier sul suo Criots-Batard-Montrachet). Non vorrei rovinare quel poco che c’è per pura vanità. Importatore: Wilson-Daniels, St. Helena, CA; tel. (707) 963-9661

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Pubblicato il

2021-07-16

Naso ben sviluppato con abbondanti note di arancia amara e bergamotto, oltre a qualche sentore di prato estivo. Palato molto maturo e corposo con un carattere intenso e di pane. I tannini decisi tengono insieme il tutto, ma potrebbero non soddisfare i gusti di tutti. Acidità appena sufficiente. Da uve coltivate con metodo biodinamico. Da bere subito.

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