Domain Leflaive Bienvenues Batard Montrachet 2012

Bewertet von

Neal Martin

Veröffentlicht am

2013-12-30

Der 2012er Bienvenue-Batard-Montrachet Grand Cru besitzt ein wunderbares, komplexes Bouquet mit Orangenschale, Aprikosenblüte, mineralischen Noten und weißem Pfirsich, das verlockend aus dem Glas strömt und durch Belüftung an Intensität gewinnt. Am Gaumen ist er mittelkräftig mit einem knackigen, spritzigen Einstieg. Der mineralische Kern ist hier ausgeprägter als bei den Premier Crus, mit einem straffen, durchdringenden Abgang, der im Mund sehr lang anhaltend wirkt. Hervorragend. Anne-Claude Leflaive tauchte während meiner Verkostung auf dem Weingut nur kurz auf, da sie sich auf den Weg nach Italien machen musste. Ich besuche dieses Weingut schon, solange ich mich erinnern kann, und habe dort in den 1990er Jahren zum ersten Mal den ehemaligen Winzer Pierre Morey kennengelernt. Schon damals waren die Grundsätze der Biodynamik offensichtlich, auch wenn ich sie damals noch nicht wirklich verstand. Heute herrscht fast schon eine evangelische Begeisterung für Steiners Philosophie – nicht im Sinne einer Monomanie, sondern als fester Glaube daran, dass Anne-Claudes Weine ohne sie nur blasse Schatten wären. Als ich vor ihrem Tor parkte, war es schön, nach dreijähriger Abwesenheit wieder hier zu sein. Es hatte sich nicht viel verändert. Dieses Mal war es Antoine Repetit de la Bigne, der mich hinunter zu den Edelstahltanks begleitete, in denen die endgültigen Cuvées vor der Abfüllung ruhten – dort verkoste ich immer. Ich fragte mich, ob ich endlich ein „Oui“ hören würde, wenn ich fragte, ob ich ihr einziges Fass Montrachet verkosten dürfte. Ich beschloss, nicht zu fragen. Das wäre unhöflich gewesen. Antoine erzählte mir, dass die Lese am 14. September begonnen hatte und bis zum 21. September alles geerntet war. Natürlich musste ich das Thema Hagelschäden ansprechen. Antoine erklärte, dass hier de facto der zweite Hagelsturm am 1. August den größten Schaden angerichtet habe, insbesondere an ihren Parzellen der Village-Cru-Lagen. Letztendlich verlor Leflaive je nach Weinberg etwa die Hälfte ihrer Ernte. „Glücklicherweise war es kurz vor der Reifephase, sodass die Beeren noch nicht viel Saft enthielten“, erzählte mir Antoine, während er die Leiter hinaufkletterte, um seine Pipette in ein weiteres Fass zu tauchen. „Seltsamerweise hatten sogar die großen Beeren wenig Saft. Es war wichtig, die Behandlungen schnell durchzuführen, damit die Reben nicht unter Stress geraten und den Vegetationszyklus verzögern. Wir setzten Brennnessel und Velarian (eine Phosphorquelle) ein, die beide sehr wirksam waren. Bei der Sortierung war dann der vibrierende Sortiertisch von entscheidender Bedeutung.“ Viele der Behandlungen mussten zu Fuß durchgeführt werden, sehr zum Leidwesen des Teams, das in seinen schweren, schlammverschmierten Stiefeln durch die Rebzeilen stapfte. Normalerweise waren in den letzten drei Jahren Pferdehufe im Weinberg unterwegs. Im Jahr 2012 stellte sich jedoch heraus, dass zwei menschliche Beine besser waren als vier Pferdehufe. Die Verkostung der Weine von Anne-Claude Leflaive ist stets eine intellektuelle und zugleich befriedigende sinnliche Erfahrung. Es ist immer eine Lektion in Sachen Terroir-Ausdruck: gleiche Rebsorte, gleicher Ansatz. Wie ich so oft feststelle, sollten diejenigen, die nicht zu viel Geld ausgeben möchten, direkt zum Cru ihres Dorfes greifen – ihr Puligny-Montrachet gehört zu den besten, die man in der Côte de Beaune finden kann. Darüber hinaus taucht jedes Jahr ein anderer Premier Cru auf, der einen überrascht. Mich selbst hat der atemberaubende „Les Pucelles“ aufgrund seiner Frühreife und Intensität begeistert, die ihn auf eine Stufe mit den Grand Crus hoben. Andere mögen vielleicht etwas Subtileres bevorzugen. Ich glaube nicht, dass Anne-Claudes Weine über jede Kritik erhaben sind. Manchmal bildet die Aura, die das Weingut und Anne-Claude selbst umgibt, einen Schutzschild, der sie unempfänglich für kritische Kommentare macht. Die Biodynamik an sich hat noch nie einen Wein ausgeschlossen, der von Natur aus besser ist als einer, bei dem eine Menge Chemikalien auf den Weinberg gekippt wurde. Die Frage lautet vielmehr: Wenn Sie die Wahl hätten, welchen würden Sie lieber probieren? Antoine reicht mir ein Exemplar seines Taschenbuchs mit dem Titel „Was ist das Besondere an biodynamischem Wein?“. Auf dem Heimweg lese ich das Kapitel über Weinkritiker. Ich stimme ihm zu, dass wir uns bemühen sollten, auf dem Weingut so viel wie möglich zu verkosten, aber letztendlich sollte ein biodynamischer Wein nicht mit einer Vorzugsbehandlung bewertet werden. Ob Anne-Claude Leflaives Chevalier-Montrachet biodynamisch ist oder nicht, ist irrelevant. Mich interessieren vielmehr seine intrinsischen Qualitäten im Vergleich zu ihren „Les Pucelles“ oder „Bienvenue“, im Vergleich zum Chevalier-Montrachet von Alain Chavy, Jean Chartron, Étienne Sauzet oder Michel Niellon. Und der hier vorgestellte Chevalier-Montrachet ist ein erhabener Ausdruck des Weinbergs, der zweifellos dazu bestimmt ist, mit Anmut und Stil zu reifen. Das ist es, worauf es ankommt. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Anmerkung zum Montrachet zu finden ist. Der Grund dafür ist nicht persönlicher Natur. Es ist lediglich so, dass es so wenig davon gibt, dass er in einem eigens angefertigten kleinen Fass gereift wird, was den Ausbau äußerst heikel und empfindlich macht (siehe Frederic Barnier’s Kommentare zu seinem Criots-Batard-Montrachet). Ich möchte das Wenige, das es gibt, nicht aus Eitelkeit ruinieren. Importeur: Wilson-Daniels, St. Helena, CA; Tel. (707) 963-9661

Voir la source

Veröffentlicht am

2021-07-16

Voll entwickelte Nase mit reichlich Bitterorange und Bergamotte sowie einem Hauch von Sommerwiese. Sehr reifer, vollmundiger Gaumen mit intensivem, brotigem Charakter. Die festen Tannine halten das Ganze zusammen, sind jedoch nicht jedermanns Geschmack. Genau die richtige Säure. Aus biodynamisch angebauten Trauben. Jetzt trinkreif.

Voir la source