Domain Leflaive Bienvenues Batard Montrachet 2012

wa_reviewed_by

Neal Martin

wa_published_date

2013-12-30

2012年ビエンヴニュ・バタール・モンラッシェ・グラン・クリュは、オレンジの皮、アプリコットの花、ミネラル、白桃を思わせる素晴らしく複雑なブーケを湛えており、グラスから誘うように漂い、空気に触れるにつれてその香りはさらに勢いを増していきます。口当たりはミディアムボディで、キレのある、活き活きとした飲み口が特徴です。 ミネラルを核とした味わいはプルミエ・クリュよりも際立っており、引き締まった鋭い余韻が口の中に長く残ります。素晴らしい。 ドメーヌでのテイスティング中、アンヌ＝クロード・ルフレーヴがイタリアへ急ぎ出かける途中だったため、少しだけ顔を出してくれました。私がここを訪れるようになったのは、物心ついた頃からで、1990年代に元醸造家のピエール・モレと初めて出会いました。 当時からバイオダイナミック農法の理念は明らかでしたが、その頃はまだ私はそれを十分に理解していませんでした。今日では、シュタイナーの哲学に対して、ほとんど伝道者のような熱意が見られます。それは偏執的な意味ではなく、むしろ、その哲学がなければアンヌ＝クロードのワインは影のような存在に過ぎないという強い信念によるものです。 門の外に車を停め、3年ぶりの再訪を嬉しく思った。あまり変わっていなかった。今回はアントワーヌ・レペティ・ド・ラ・ビニュが、瓶詰め前の最終ブレンドが熟成されているステンレス製のタンクまで案内してくれた。そこは私がいつも試飲をする場所だ。 「モンラシェのシングルバレルを試飲させていただけませんか？」と尋ねた際、ついに「Oui（はい）」という返事が返ってくるのだろうか、と私は思った。しかし、尋ねないことにした。それは失礼だろう。アントワーヌによると、収穫は9月14日に始まり、9月21日までにすべて収穫が終わったとのことだった。もちろん、私は雹害の話題を振らざるを得なかった。 アントワーヌは、この地域では事実上、8月1日に発生した2度目の雹嵐が最大の被害をもたらし、特にヴィラージュ・クリュの区画で被害が甚大だったと説明した。結局、ルフレーヴではブドウ畑によって異なるものの、収穫量の約半分を失うことになった。「幸いにも、それは着色期の直前だったため、果実にはまだ果汁があまり含まれていなかった」 とアントワーヌは、はしごをよじ登ってピペットを別のタンクに浸しながら私に語った。「不思議なことに、大きな果実でさえ果汁がほとんどなかった。ブドウの木にストレスがかかり、栄養成長サイクルが遅れるのを防ぐため、迅速に処置を施すことが重要だった。 我々はイラクサとベラリアン（リンの供給源）を使用しましたが、どちらも非常に効果的でした。そして選果の段階では、振動式選果台が極めて重要でした。」処理作業の多くは徒歩で行わなければならず、重く泥まみれのブーツを履いてブドウ畑を歩き回るチームにとっては、かなり骨の折れる作業でした。 通常、ここ3年間はブドウ畑では馬の蹄が活躍してきた。しかし、2012年には、4本の馬の足よりも2本の人の足の方が優れていることが判明した。アンヌ＝クロード・ルフレーヴのワインをテイスティングすることは、常に知的な刺激となるだけでなく、感覚的にも満足のいく体験である。 それは常にテロワールの表現に関する教訓となる。同じブドウ、同じ醸造法であっても。私がしばしば感じるように、あまりお金をかけすぎたくないという人は、まずその村のクリュ、すなわちプルニィ・モンラッシェを選ぶべきだ。そこにあるプルニィ・モンラッシェは、コート・ド・ボーヌで見つけることができる最高級のワインの一つである。 それ以上に、毎年、予想外の驚きをもたらす異なるプルミエ・クリュが現れます。私自身は、その早熟さと濃密さによってグラン・クリュに匹敵するレベルにまで引き上げられた、見事な「レ・ピュセル」に心を奪われました。他の人々は、もっと繊細なものを好むかもしれません。アンヌ＝クロードのワインが批判の余地がないとは思いません。 時折、このドメーヌやアンヌ＝クロード本人を包むオーラが、異論を一切通さない盾となってしまうことがある。バイオダイナミック農法そのものが、ブドウ畑に大量の化学物質を撒き散らしたワインよりも本質的に優れたワインを生み出すことを妨げたことは一度もない。 問題はむしろこうだ――選択肢があるなら、どちらを口に運ぶことを選ぶだろうか？ アントワーヌは、自身の著書『バイオダイナミックワインの何が特別なのか』のペーパーバック版を私に手渡した。私は帰り道、ワイン評論家に関する章を読んだ。 ドメーヌではできるだけ多くのワインを試飲するよう努めるべきだという彼の意見には同意するが、結局のところ、バイオダイナミックワインは特別扱いされて批評されるべきではない。アンヌ＝クロード・ルフレーヴのシュヴァリエ・モンラッシェがバイオダイナミックであるかどうかは、問題ではない。 私がより関心があるのは、そのワインが、同ドメーヌの『レ・ピュセル』や『ビエンヴニュ』と比べた際、あるいはアラン・シャヴィ、ジャン・シャルトロン、エティエンヌ・ソゼ、ミシェル・ニエロン各醸造家のシュヴァリエ・モンラシェと比べた際、どのような本質的な資質を備えているかという点だ。 そして、このシュヴァリエ・モンラッシェは、間違いなく優雅かつ風格を持って熟成していく運命にある、その畑の崇高な表現である。それが重要なのだ。お気づきかもしれないが、ここにはモンラッシェに関する記述がない。その理由は個人的なものではない。 単に生産量が極めて少ないため、特別に製作された小さな樽で熟成されており、その熟成過程が極めて繊細でデリケートなものになっているからです（フレデリック・バルニエのクリオ・バタール・モンラシェに関するコメントを参照）。わずかな量を、虚栄心のために台無しにしたくはありません。 輸入元：ウィルソン・ダニエルズ（カリフォルニア州セントヘレナ）；電話 (707) 963-9661

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js_published_date

2021-07-16

香りは十分に熟成しており、ビターオレンジやベルガモットの香りが豊かに広がり、さらに夏の草原を思わせるニュアンスも感じられる。口当たりは非常に熟成が進んでおり、フルボディで、濃厚なパンのような風味が特徴。しっかりとしたタンニンが全体をまとめているが、すべての人の好みに合うとは限らない。酸味は程よい。バイオダイナミック農法で栽培されたブドウを使用。今すぐお楽しみください。

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