Domaine Leroy Richebourg 2011 Bouteille (75cl) ELA

Dégusté par

Neal Martin

Publié le

2013-08-29

Le Richebourg Grand Cru 2011 s'apparente au Romanée-Saint-Vivant au nez, mais se montre un peu plus réservé avant de dévoiler, à l'aération, des arômes captivants d'embruns marins, entrecoupés ici de subtiles notes d'aiguilles de pin et de forêt de conifères. En bouche, il présente un corps moyen avec des tanins souples, une structure plus dense que celle du RSV et une finale puissante, presque vigoureuse, même si la Romanée-Saint-Vivant fait peut-être preuve d’un peu plus de finesse et de tension. Il n’en reste pas moins un vin magnifique. Depuis que j’ai commencé à rendre visite aux châteaux et aux vignerons en 1997, j’ai eu la chance de cocher la plupart de mes « Saint Graal » personnels, mais il en reste encore quelques-uns. L’un d’entre eux était de me rendre au Domaine Leroy et de déguster avec Lalou Bize-Leroy, que je n’ai rencontrée que brièvement à deux reprises à Londres. Étant chargé de couvrir la Bourgogne, je m’étais promis de réaliser ce rêve dès que possible. C’est ainsi qu’un jeudi matin étouffant, je me suis enfin garé dans la cour pavée de son domaine, dans le village de Vosne, avec peut-être un seul papillon qui virevoltait dans mon ventre. Lalou sortait de son 4x4, ses chiens adorés jappant autour de leur maîtresse, l’avertissant peut-être de la présence d’un intrus parmi eux. Ils ne sont pas vraiment faits pour être des chiens de garde – sans vouloir les offenser. Lalou était exactement comme dans mes souvenirs : avec sa silhouette filiforme, telle une brindille en alliage de titane. Ses yeux bleus perçants, dignes d’un faucon, et ses pommettes saillantes n’auraient rien à envier à celles de Kate Moss. Elle était habillée comme une trentenaire à la mode et dégageait la vivacité d’une jeune femme d’une vingtaine d’années ayant un penchant pour l’escalade de temps en temps. Après les politesses d’usage, nous avons discuté de sa foi en la biodynamie et de la manière dont le cosmos influence Mère Nature jusqu’au cœur de la Terre. Nous avons visité la cave rudimentaire occupée par des cuves en bois peintes en noir, puis nous sommes descendus dans une salle de dégustation voûtée, où s’entassaient çà et là des bouteilles représentant sans doute tous les vins qu’elle a élaborés depuis qu’elle a racheté les propriétés de Charles Noellat en 1988 pour fonder le Domaine Leroy. Elle s’est montrée si courtoise qu’elle s’est parfois même réprimandée pour avoir exprimé trop bruyamment son enthousiasme à propos des vins, soucieuse de ne pas perturber ma lucidité. Ces vins étaient-ils à la hauteur de leur réputation et, avouons-le, de leur prix stratosphérique ? La réponse est « oui ». C’était une véritable leçon magistrale sur le terroir : les vins sont élaborés de manière presque identique au sein de la cave, de sorte que ce que l’on perçoit en bouteille, c’est l’interaction entre Mère Nature et la vigne (sous la houlette de la philosophie de Rudolf Steiner). Bien sûr, il faut toujours rester objectif, et j’ai suffisamment d’expérience pour me contenter de décrire avec précision ce que je perçois dans mon verre. Et en 2011, il était évident que les vins de Lalou Bize-Leroy semblaient offrir un niveau de qualité sensationnel qui ferait se recroqueviller et pleurer la plupart des vignerons, en se demandant : « Comment fait-elle ? » À la fin de la dégustation, j’ai dû demander si tous ces vins avaient été entièrement élevés en fûts de chêne neufs, tant le bois s’intégrait harmonieusement à chaque cuvée. Après avoir dégusté l’ensemble de la gamme de 23 vins, avant de me concentrer sur le Domaine d’Auvenay, les moments forts ont été les brillants crus de Nuits-Saint-Georges Village qui ont dépassé toutes mes attentes, ainsi que la constance impressionnante des grands crus, à l’exception peut-être du Latricières-Chambertin 2011, que j’ai toujours trouvé un peu en retrait par le passé. La Romanée-Saint-Vivant pourrait bien être l’apothéose du millésime, certainement l’un des meilleurs que j’aie dégustés de ce domaine, osant même « surpasser en finesse » le Richebourg. Ce qui m’a émerveillé, c’est cette précision hors du commun, comme si l’on pouvait distinguer chaque arôme ou saveur dans l’air. Seul le Chambolle-Musigny Charmes semblait un peu indiscipliné par rapport à ses pairs, avec un nez un peu trop fougueux à mon goût. À part cela, c’est tout simplement de la magie dans un verre. Importateur : Martine’s Wines, Novato, CA ; tél. (415) 883-0400

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Dégusté par

Jancis Robinson

Publié le

2013-12-06

Fenêtre de dégustation

2020 - 2032

Il m'a semblé un peu brouillon et indistinct lors de la dégustation au domaine, accompagné d'une blanquette de veau. Je m'attends à ce qu'il gagne en grandeur.

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