Domaine Leroy Richebourg 2011 Bouteille (75cl) ELA

Recensito da

Neal Martin

Pubblicato il

2013-08-29

Il Richebourg Grand Cru del 2011 ricorda al naso la Romanée-Saint-Vivant, ma si presenta un po’ più riservato prima di rivelare, con l’aerazione, affascinanti sentori di spruzzi marini, qui intrecciati a sottili note di aghi di pino e foresta di conifere. Al palato è di medio corpo con tannini morbidi, una struttura più densa rispetto al RSV e un finale potente, quasi corposo, anche se forse la Romanée-Saint-Vivant possiede un po’ più di finezza e tensione. Si tratta comunque di un vino magnifico. Da quando ho iniziato a visitare châteaux e viticoltori nel 1997, ho avuto la fortuna di spuntare dalla lista la maggior parte dei miei “Santi Graal” personali, ma ne rimangono ancora alcuni. Uno era visitare il Domaine Leroy e degustare con Lalou Bize-Leroy, che ho incontrato solo brevemente in due occasioni a Londra. Data la responsabilità di occuparmi della Borgogna, mi ero ripromesso di spuntare quella voce dalla lista il prima possibile. Così, in un afoso giovedì mattina, sono finalmente arrivato nel cortile di ciottoli della sua cantina nel villaggio di Vosne, con forse solo una farfalla che svolazzava dentro di me. Lalou stava scendendo dal suo fuoristrada, mentre i suoi amati cani abbaiavano intorno alla loro padrona, forse per avvertirla della presenza di un intruso tra loro. Non sono esattamente tagliati per fare i cani da guardia – senza offesa. Lalou era esattamente come la ricordavo: con il suo fisico asciutto, simile a un ramoscello in lega di titanio. I suoi penetranti occhi blu da falco e gli zigomi spigolosi avrebbero dato del filo da torcere a Kate Moss. Era vestita come una trentenne alla moda e trasudava la vivacità di una ventenne con un debole per l’arrampicata su roccia ogni tanto. Dopo i convenevoli, abbiamo parlato della sua fede nella biodinamica e dei modi in cui il cosmo influenza Madre Natura fino al centro della Terra. Abbiamo visitato la cantina essenziale, occupata da tini di legno verniciati di nero, per poi scendere in una sala degustazione a volta, dove giacevano qua e là bottiglie di quelli che dovevano essere tutti i vini che aveva prodotto da quando, nel 1988, aveva acquisito le proprietà di Charles Noellat per fondare il Domaine Leroy. Era cortese al punto da rimproverarsi di tanto in tanto per l’entusiasmo che esprimeva a voce alta riguardo ai vini, attenta a non disturbare la mia lucidità. I vini erano all’altezza della loro reputazione e, ammettiamolo, del loro prezzo stratosferico? La risposta è «Sì». È stata una vera e propria lezione magistrale sul terroir: i vini prodotti in cantina con un metodo quasi identico, in modo che ciò che si percepisce in bottiglia sia l’interazione tra Madre Natura e la vite (sotto la guida della filosofia di Rudolf Steiner). Naturalmente, bisogna sempre rimanere obiettivi, e ho abbastanza esperienza alle spalle per limitarmi a descrivere con precisione ciò che percepisco all’interno del raggio d’azione di un bicchiere da vino. E nel 2011 era chiaro che i vini di Lalou Bize-Leroy sembravano offrire un livello di qualità sensazionale che avrebbe fatto raggomitolare e piangere la maggior parte dei viticoltori, chiedendosi: «Come ci riesce?» Alla fine della degustazione ho dovuto chiedere se fossero stati tutti affinati interamente in rovere nuovo, tanto era perfettamente integrato il legno in ogni cuvée. Dopo aver degustato l’intera gamma di 23 vini, prima di concentrarmi sul Domaine d’Auvenay, i momenti salienti sono stati gli scintillanti Nuits-St-Georges Village Crus che hanno superato tutte le mie aspettative e la straordinaria uniformità dei Grand Cru, forse con l’eccezione del Latricieres-Chambertin del 2011, che in passato ho sempre trovato un po’ carente. Il Romanée-Saint-Vivant potrebbe essere l’apoteosi dell’annata, sicuramente uno dei migliori che abbia mai degustato da questa tenuta e che ha persino osato “superare in finezza” il Richebourg. Ciò che mi ha stupito è stata la precisione ultraterrena, come se si potesse cogliere ogni singolo aroma o sapore dall’aria. Solo il Chambolle-Musigny Charmes è apparso un po’ indisciplinato rispetto ai suoi pari, con un naso un po’ troppo vivace per i miei gusti. Per il resto, è pura magia in un bicchiere. Importatore: Martine’s Wines, Novato, CA; tel. (415) 883-0400

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Recensito da

Jancis Robinson

Pubblicato il

2013-12-06

Finestra di beva

2020 - 2032

All’assaggio presso la tenuta, abbinato a una blanquette di vitello, mi è sembrato un po’ confuso e poco definito. Mi aspetto che acquisisca maggiore grandezza.

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