Domaine Leroy Richebourg 2011 Bouteille (75cl) ELA

Avaliado por

Neal Martin

Publicado em

2013-08-29

O Grand Cru Richebourg 2011 lembra o Romanee-Saint-Vivant no aroma, mas é um pouco mais reservado antes de revelar, com a aeração, aromas cativantes de maresia, intercalados por sutis notas de agulhas de pinheiro e floresta de coníferas. Na boca, apresenta corpo médio com taninos suaves, uma estrutura mais densa do que a do RSV, com um final poderoso, quase robusto, embora talvez o Romanee-Saint-Vivant tenha um pouco mais de requinte e tensão. Ainda assim, é um vinho magnífico. Desde que comecei a visitar châteaux e produtores em 1997, tive a sorte de ter riscado da lista a maioria dos meus “Santo Graal” pessoais, mas ainda restam alguns. Um deles era visitar o Domaine Leroy e fazer uma degustação com Lalou Bize-Leroy, a quem só encontrei brevemente em duas ocasiões em Londres. Dada a responsabilidade de cobrir a Borgonha, prometi a mim mesmo realizar esse objetivo o mais rápido possível. Assim, em uma manhã abafada de quinta-feira, finalmente entrei no pátio de seixos de sua vinícola na vila de Vosne, com talvez apenas uma única borboleta esvoaçando por lá dentro. Lalou estava saindo de seu 4x4, com seus amados cachorrinhos latindo ao redor da dona, talvez alertando-a sobre um intruso no meio deles. Eles não são exatamente feitos para serem cães de guarda – sem querer ofender. Lalou estava exatamente como eu me lembrava – com seu corpo esguio e fibroso, como um galho de liga de titânio. Seus olhos azuis penetrantes, semelhantes aos de um falcão, e suas maçãs do rosto salientes dariam trabalho até para a Kate Moss. Ela estava vestida como uma mulher na casa dos trinta na moda e exalava a vivacidade de uma jovem na casa dos vinte com uma propensão para a escalada de vez em quando. Após as cortesias iniciais, conversamos sobre sua crença na biodinâmica e as maneiras pelas quais o cosmos afeta a Mãe Natureza até o núcleo da Terra. Fizemos um tour pela vinícola rudimentar, ocupada por cubas de madeira pintadas de preto, e depois descemos até uma sala de degustação abobadada, onde garrafas estavam espalhadas por toda parte — provavelmente representando todos os vinhos que ela produziu desde que adquiriu as propriedades de Charles Noellat em 1988 para fundar o Domaine Leroy. Ela foi cortês a ponto de, ocasionalmente, repreender-se por demonstrar entusiasmo em voz alta pelos vinhos, preocupada em não perturbar minha percepção. Os vinhos fizeram jus à sua reputação e, convenhamos, ao preço estratosférico? A resposta é “sim”. Foi uma aula magistral sobre terroir: os vinhos produzidos de maneira quase idêntica na vinícola, de modo que o que se percebe na garrafa é a interação entre a Mãe Natureza e a videira (sob a orientação da filosofia de Rudolf Steiner). É claro que é preciso sempre permanecer objetivo, e já tenho experiência suficiente para simplesmente relatar com precisão o que encontro dentro do raio de uma taça de vinho. E, em 2011, ficou claro que os vinhos de Lalou Bize-Leroy pareciam oferecer um nível sensacional de qualidade que faria a maioria dos enólogos se encolher e chorar, perguntando: “Como ela consegue isso?” Tive que perguntar, ao final da degustação, se todos tinham sido envelhecidos inteiramente em carvalho novo, de tão perfeitamente que a madeira se integrava a cada cuvée. Ao degustar toda a linha de 23 vinhos, antes de me concentrar no Domaine d’Auvenay, os destaques foram os cintilantes Nuits-St-Georges Village Crus, que superaram todas as minhas expectativas, e a consistência absoluta dos Grand Crus, talvez com exceção do Latricieres-Chambertin 2011, que sempre achei um pouco aquém no passado. O Romanee-St-Vivant poderia ser a apoteose da safra, certamente um dos melhores que já provei da vinícola e que até ousou “superar em requinte” o Richebourg. O que me surpreendeu foi a precisão sobrenatural, como se fosse possível distinguir cada aroma ou sabor no ar. Apenas o Chambolle-Musigny Charmes pareceu um pouco rebelde quando comparado aos demais, com um aroma um pouco forte demais para o meu gosto. Fora isso, é pura magia em uma taça. Importador: Martine’s Wines, Novato, CA; tel. (415) 883-0400

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Avaliado por

Jancis Robinson

Publicado em

2013-12-06

Janela de consumo

2020 - 2032

Este vinho parecia um pouco turvo e indefinido quando degustado na propriedade acompanhado de uma blanquette de veau. Espero que ele ganhe grandiosidade.

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