Domaine Coche Dury Corton Charlemagne 1994

Dégusté par

Robert M. Parker, Jr.

Publié le

1997-02-28

Le 17 janvier 1997, un négociant en vins belge a organisé une dégustation exhaustive de pratiquement tous les Montrachet à l’hôtel Crillon à Paris. Outre moi-même, Pierre Rovani était le seul autre Américain présent. Le groupe était composé à parts égales de professionnels du secteur viticole belgo-français et de particuliers. J’ai été autorisé à introduire plusieurs grands chardonnays californiens dans la dégustation en guise de « faux-semblants ». J’ai apporté le Peter Michael Chardonnay Pointe Rouge et le Mount Eden Estate Chardonnay 1992. La dégustation était organisée de main de maître, les vins étant servis à l’aveugle en plusieurs séries. Les résultats, bien qu’ils ne m’aient pas surpris, ont choqué ce groupe de dégustateurs belges et français chevronnés. Deux des dégustateurs français étaient des vignerons de renom. L’un d’entre eux, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que, dans l’ensemble, cette sélection de Montrachets constituait « un crime contre le patrimoine français ». Le groupe a massivement désigné le Peter Michael Chardonnay Pointe Rouge comme le meilleur vin. Plusieurs dégustateurs ont reconnu qu’il s’agissait d’un vin californien, mais ils ont tout de même estimé qu’il était de loin le vin le plus captivant, le plus complexe et le plus abouti de la dégustation. La deuxième place est revenue à un autre « outsider », le Domaine Valette Pouilly-Fuissé Le Clos de Monsieur Noly Vieilles Vignes ; la troisième place a été attribuée au Coche-Dury Corton-Charlemagne, un autre « faux », et la quatrième place est revenue à un autre « faux » encore, le Mount Eden Estate Chardonnay 1992. Parmi les Montrachets, trois producteurs ont élaboré des vins qui méritaient sans aucun doute des notes exceptionnelles. La cinquième place a été attribuée au Montrachet du Domaine de la Romanée-Conti ; la sixième place est revenue au Montrachet du Domaine Lafon ; et la septième place a été décernée au Montrachet du Domaine Ramonet. Mes notes chiffrées reflétaient globalement celles du groupe : le Peter Michael Pointe Rouge a obtenu 97 points, le Pouilly-Fuissé Clos de Monsieur Noly Vieilles Vignes du Domaine Valette, 95 ; le Coche-Dury Corton-Charlemagne, 96+ ; le Mount Eden 1992 Chardonnay Estate, 94 ; le Montrachet de la DRC, 93 ; le Montrachet du Domaine Lafon, 91+ ; le Montrachet du Domaine Ramonet, 90+ ; et la plupart des autres Montrachets entre 85 et 90, à l’exception des épouvantables Montrachets de Delagrange-Bachelet et de René Fleurot. D'un parfum de fruits tropicaux, déséquilibré, avec une acidité trop prononcée, comme c'est souvent le cas dans de nombreux chardonnays du Nouveau Monde, le Montrachet Marquis de la Guiche de Robert Drouhin s'est également révélé décevant. Seuls quatre des Montrachets possédaient la profondeur et la richesse des trois meilleurs vins du groupe. La conclusion la plus remarquable de cette dégustation est peut-être qu’aucun de ces Montrachets n’affichait la complexité des trois vins préférés du groupe. Et qu’on ne vienne pas nous dire que ces Montrachets ont besoin de 5 à 10, voire 15 ans de vieillissement en cave. C’est peut-être le cas pour des millésimes tels que 1986 ou 1995, mais les Montrachets sont des vins extrêmement expressifs et peu acides, à l’exception de ceux qui semblaient avoir subi un ajout d’acidité bien trop important. Trop d’entre eux étaient dilués, décousus, mous et plats par rapport aux vins non-Montrachet de cette dégustation. On fait grand cas, dans les cercles de la presse œnologique européenne, de l’opposition entre les goûts américains et européens, un autre faux débat lancé par des chroniqueurs qui rendraient un meilleur service à leurs lecteurs en dégustant davantage plutôt qu’en pontifiant. Bien qu’aucune dégustation ne puisse être considérée comme définitive, celle-ci a bel et bien démontré qu’un groupe de dégustateurs français et belges manifestait une préférence pour les chardonnays californiens. C’est la vie. 4

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Dégusté par

Jancis Robinson

Publié le

2004-02-13

Fenêtre de dégustation

2002

Relativement léger mais assurément charmant. Une touche de pourriture noble. Un nez ample, assez évolué, avec une pointe de note de pourriture. Beaucoup plus léger que le 1995, mais pour l'instant, je le préfère. Une finale relativement courte, mais néanmoins excellente. Une touche de chêne à la Coche Dury et de vigueur. Une texture très charmante.

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