Domaine Coche Dury Corton Charlemagne 1994

Bewertet von

Robert M. Parker, Jr.

Veröffentlicht am

1997-02-28

Am 17. Januar 1997 veranstaltete ein belgischer Weinhändler im Hotel Crillon in Paris eine umfassende Verkostung, bei der praktisch jeder Montrachet zur Probe stand. Neben mir war Pierre Rovani der einzige weitere Amerikaner unter den Anwesenden. Die Gruppe setzte sich zu gleichen Teilen aus Vertretern des belgischen und französischen Weinhandels sowie aus privaten Verbrauchern zusammen. Mir wurde gestattet, mehrere kalifornische Spitzen-Chardonnays als „Blindproben“ in die Verkostung einzubringen. Ich stellte den Peter Michael Chardonnay Pointe Rouge und den 1992er Mount Eden Estate Chardonnay zur Verfügung. Die Verkostung war tadellos organisiert; die Weine wurden in mehreren Durchgängen blind serviert. Die Ergebnisse waren für mich zwar nicht überraschend, schockierten jedoch die Gruppe der ernsthaften belgischen und französischen Weinverkoster. Zwei der französischen Verkoster waren bekannte Winzer. Einer von ihnen, der anonym bleiben wollte, erklärte, die Montrachet-Auswahl sei größtenteils „ein Verbrechen gegen das französische Kulturerbe“. Die Gruppe wählte den Peter Michael Chardonnay Pointe Rouge mit überwältigender Mehrheit zum besten Wein. Mehrere Verkoster erkannten zwar, dass es sich um einen kalifornischen Wein handelte, waren aber dennoch der Meinung, dass er bei weitem der überzeugendste, komplexeste und vollendetste Wein der Verkostung war. Der zweite Platz ging an einen weiteren „Außenseiter“, dem „Domaine Valette Pouilly-Fuissé Le Clos de Monsieur Noly Vieilles Vignes“, der dritte Platz wurde an den „Coche-Dury Corton-Charlemagne“ – ebenfalls ein „Täuschungswein“ – vergeben, und der vierte Platz ging an einen weiteren „Täuschungswein“, den 1992er Mount Eden Estate Chardonnay. Unter den Montrachets stellten drei Erzeuger Weine her, die zweifellos herausragende Bewertungen verdienten. Den fünften Platz belegte der „Domaine de la Romanée-Conti Montrachet“; der sechste Platz ging an den „Montrachet“ der Domaine Lafon; und den siebten Platz belegte der „Domaine Ramonet Montrachet“. Meine Punktbewertungen entsprachen im Großen und Ganzen denen der Gruppe: Der Peter Michael Pointe Rouge erhielt 97 Punkte, der Domaine Valette Pouilly-Fuissé Clos de Monsieur Noly Vieilles Vignes 95; der Coche-Dury Corton-Charlemagne 96+; der Mount Eden 1992 Chardonnay Estate 94; der DRC Montrachet 93; Domaine Lafon Montrachet 91+; Domaine Ramonet Montrachet 90+; und die meisten anderen Montrachets im mittleren bis oberen 80er-Bereich, mit Ausnahme der entsetzlichen Montrachets von Delagrange-Bachelet und René Fleurot. Ein nach tropischen Früchten duftender, unausgewogener Wein, bei dem die Säure hervorstach, wie es bei vielen Chardonnays aus der Neuen Welt der Fall ist – der Robert Drouhin Montrachet Marquis de la Guiche war ein weiterer Enttäuschender. Nur vier der Montrachets besaßen die Tiefe und Fülle der drei besten Weine der Gruppe. Die vielleicht bemerkenswerteste Erkenntnis dieser Verkostung war, dass keiner der Montrachets die Komplexität der drei Lieblingsweine der Gruppe aufwies. Und wir wollen kein Gejammer darüber hören, dass diese Montrachets 5–10, vielleicht sogar 15 Jahre Lagerzeit benötigen. Das mag bei Jahrgängen wie 1986 oder 1995 der Fall sein, aber die Montrachets sind äußerst frühreife, säurearme Weine – mit Ausnahme derjenigen, denen offenbar viel zu viel Säure zugesetzt worden war. Zu viele von ihnen wirkten im Vergleich zu den Nicht-Montrachet-Weinen dieser Verkostung verwässert, unausgewogen, schlaff und flach. In europäischen Weinjournalistenkreisen wird viel Aufhebens um den amerikanischen versus den europäischen Geschmack gemacht – ein weiteres künstliches Nicht-Thema von Autoren, die ihren Lesern besser dienen würden, wenn sie mehr verkosten würden, anstatt zu dozieren. Zwar kann keine einzelne Verkostung als endgültig angesehen werden, doch diese spezielle Verkostung hat bewiesen, dass eine Gruppe französischer und belgischer Verkoster eine Vorliebe für kalifornische Chardonnays zeigte. C’est la vie. 4

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Bewertet von

Jancis Robinson

Veröffentlicht am

2004-02-13

Trinkfenster

2002

Relativ leicht, aber auf jeden Fall charmant. Ein Hauch von Edelfäule. Ein breites, recht ausgereiftes Bouquet mit einer leicht verfallenden Note. Deutlich leichter als der 1995er, aber im Moment gefällt er mir besser. Relativ kurzer, aber dennoch großartiger Abgang. Ein Hauch von Coche-Dury-Eiche und Kraft. Sehr charmante Textur.

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