Der Domaine Rouget Échezeaux 2016 ist ein Grand-Cru-Rotwein aus dem Burgund, der aus der Appellation Vosne-Romanée stammt und zu 100 % aus Pinot Noir vinifiziert wurde. Diese Cuvée stammt aus drei Parzellen im Climat Échezeaux. The Wine Advocate bewertet ihn mit 93-95/100 Punkten und empfiehlt ein Trinkfenster von 2021 bis 2045. Die Publikation beschreibt einen ausgewogenen Wein mit festem Tannin, getragen von Noten schwarzer Kirsche, Blaubeere und Süßholz sowie einem lebhaften und langanhaltenden Abgang.
Bewertet von: Neal Martin Ausgabepreis: NA Trinkreife: 2021 - 2045 Der 2016 Echézeaux Grand Cru stammt von drei Parzellen innerhalb des Grand Cru. Emmanuel erzählte mir, dass er zu 30% von Frost betroffen war, aber zwischen 10% und 20% an Augen verloren gingen. Er besitzt ein straffes Bouquet, die Frucht ist etwas dunkler als erwartet, vielleicht beschattet von der Vivazität der les Beaumonts. Der Gaumen ist gut ausbalanciert mit festem Tannin, dunklen Kirschen und Blaubeeren, ein Hauch von Lakritze rahmt ein konfitüreartiges, lebendiges Finale ein, das länger nachhallt, als ich erwartet hatte. Dies ist ein klassischer, unweigerlich köstlicher Echézeaux. Wie gewohnt war Emmanuel zurückhaltend, als er mich in seinem Weingut in Gilly empfing. (Aus irgendeinem Grund steht dort immer ein Tisch mit verschiedenem Gemüse… ich glaube, Emmanuel muss im hinteren Garten seinen eigenen Gemüsegarten haben. Vielleicht wird jede Flasche Cros Parantoux mit einem gratis Kürbis geliefert?) Aber er taut bald auf. Als wir seine Premier Crus erreichen, plappern wir wie zwei Marktweiber und diskutieren über Schreiber, die in letzter Zeit sein Domaine besucht haben. Er war vom Frost im Jahr 2016 betroffen und verlor 80% seiner Produktion, den Großteil in Savigny-lès-Beaune, der völlig vernichtet wurde und in den Bourgogne Rouge einfloss. Wenn man so viel von seiner Ernte verliert, könnte man versucht sein, den Grundsatz des Entrappens der Beeren, den er von seinem Onkel Henri Jayer geerbt hat, über Bord zu werfen, aber seien Sie versichert, kein einziges Rappenstück gelangte in den Bütten. „Ich habe in 40 Jahren des Winzerdaseins noch nie einen solchen Schaden gesehen“, sagte Emmanuel zu mir, mit einer Stimme so rau wie die von Dylan. „Aber die Weine erreichten einen guten Reifegrad und wir mussten keine Chaptalisierung vornehmen. Sie erreichten denselben Zuckergehalt wie im Jahr 2015, jedoch mit mehr Säure. Sie besitzen eine solche Reinheit und Balance: die Länge, Präzision und Eleganz. Sie erinnern mich ein wenig an die 2002s.“ Wie ich schon früher geschrieben habe, glaube ich nicht, dass Emmanuel die Anerkennung erhält, die ihm gebührt; die Leute sind etwas zu sehr von seinem verstorbenen Onkel eingenommen und tun Emmanuel zu Unrecht ab, oft ohne seine Weine jemals probiert zu haben. Unterstützt von seinen beiden Söhnen (Guillaume ist draußen auf dem Gabelstapler beschäftigt), hat er in den letzten fünf Jahren einige brillante Weine hervorgebracht. Der Star der Show ist in diesem Jahr weder der Echézeaux noch sein Cros Parantoux. Es ist sein Vosne-Romanée Les Beaumonts, der mit filigranen Tanninen, verführerisch reiner Frucht und erstaunlicher Länge gesegnet ist. Onkel Henri wäre mächtig stolz auf einen Wein von dieser Abstammung gewesen. Auch ansonsten hat Emmanuel eine hervorragende Palette betreut. Aufgrund der geringen Ernte, die den Anteil erhöht, tendieren sie etwas mehr zu neuem Holz, aber es ist genügend Frucht vorhanden, um alles zu stützen und denen, die das Glück haben, ein paar Flaschen zu ergattern, ein langes und gedeihliches Altern zu garantieren.
