Il Domaine Rouget Échezeaux 2016 è un vino rosso di Borgogna classificato Grand Cru, proveniente dall'appellazione Vosne-Romanée e prodotto con 100% Pinot Noir. Questa cuvée proviene da tre parcelle situate nel climat di Échezeaux. The Wine Advocate gli assegna 93-95/100 e consiglia una degustazione dal 2021 al 2045. La pubblicazione descrive un vino equilibrato, dai tannini sodi, sostenuto da note di amarena, mirtillo e liquirizia, con un finale vivo e persistente.
Recensito da: Neal Martin Prezzo di uscita: NA Periodo di consumo: 2021 - 2045 L'Echézeaux Grand Cru 2016 proviene da tre parcelle all'interno del grand cru. Emmanuel mi ha detto che ha subito il gelo per il 30% ma con una perdita di gemme compresa tra il 10% e il 20%. Presenta un bouquet serrato, con un frutto leggermente più scuro di quanto mi aspettassi, forse sfumato dalla vivacità dei les Beaumonts. Il palato è ben bilanciato con tannini sodi, ciliegie nere e mirtilli, un accenno di liquirizia che incornicia un finale in stile confit, vivace, che persiste più a lungo di quanto prevedessi. È un Echézeaux di classe, inevitabilmente delizioso. Come al solito, Emmanuel è stato sulle sue quando mi ha accolto nella sua cantina a Gilly. (Per qualche ragione, c'è sempre un tavolo con verdure miste... immagino che Emmanuel debba avere il suo orto nel giardino sul retro. Forse ogni bottiglia di Cros Parantoux viene fornita con una zucca in omaggio?) Ma si scioglie presto. Quando arriviamo ai suoi premier crus, stiamo chiacchierando come due massaie, discutendo di scribacchini che hanno frequentato di recente il suo domaine. È stato colpito dal gelo nel 2016, perdendo il 80% della sua produzione, in gran parte a Savigny-lès-Beaune, che è andata completamente distrutta ed è stata assemblata nel Bourgogne Rouge. Perdendo gran parte del raccolto, potrebbe essere forte la tentazione di abbandonare il dogma della diraspatura delle uve ereditato da suo zio Henri Jayer, ma state certi che neppure un raspo è entrato nel mastello. "Non ho mai visto un danno simile in 40 anni di enologia", mi ha detto Emmanuel, con la voce ruvida come quella di Dylan. "Ma i vini hanno raggiunto un buon livello di maturità e non abbiamo dovuto effettuare alcuna chaptalizzazione. Hanno raggiunto gli stessi livelli zuccherini del 2015 ma con maggiore acidità. Hanno una purezza e un equilibrio tali: la persistenza, la precisione e l'eleganza. Mi ricordano un po' i 2002". Come ho già scritto in passato, non credo che ad Emmanuel venga riconosciuto il giusto merito, con la gente un po' troppo ammaliata dal suo compianto zio e troppo sbrigativa nei confronti di Emmanuel, spesso senza aver realmente assaggiato i suoi vini. Affiancato dai suoi due figli (Guillaume fuori impegnato sul muletto), ha supervisionato vini brillanti negli ultimi cinque anni. La stella dello spettacolo quest'anno non è l'Echézeaux né il suo Cros Parantoux. È il suo Vosne-Romanée Les Beaumonts, benedetto da tannini di filigrana, frutto puro e seducente e una lunghezza sorprendente. Lo zio Henri sarebbe stato orgogliosissimo di un vino di questa tempra. Altrove, Emmanuel ha supervisionato una gamma superba. Tendono leggermente di più al rovere nuovo a causa del piccolo raccolto che ne aumenta la proporzione, ma c'è abbastanza frutto per sostenere il tutto e garantire un affinamento lungo e prospero a chi avrà la fortuna di ottenerne qualche bottiglia.
