Domaine Leroy Richebourg 2011 Bouteille (75cl) ELA

Bewertet von

Neal Martin

Veröffentlicht am

2013-08-29

Der 2011er Richebourg Grand Cru erinnert in der Nase an den Romanée-Saint-Vivant, ist jedoch zunächst etwas zurückhaltender, bevor er nach Belüftung faszinierende Noten von Meeresgischt entfaltet, die hier von subtilen Aromen von Kiefernnadeln und Nadelwald untermalt werden. Am Gaumen ist er mittelkräftig mit geschmeidigen Tanninen, hat eine dichtere Struktur als der RSV und einen kraftvollen, fast kräftigen Abgang, auch wenn der Romanée-Saint-Vivant vielleicht etwas mehr Finesse und Spannung aufweist. Dennoch ein großartiger Wein. Seit ich 1997 begonnen habe, Weingüter und Winzer zu besuchen, hatte ich das Glück, die meisten meiner persönlichen „Heiligen Grale“ abhaken zu können, doch eine Handvoll bleibt noch übrig. Einer davon war der Besuch der Domaine Leroy und eine Verkostung mit Lalou Bize-Leroy, die ich bisher nur zweimal kurz in London getroffen habe. Da ich für die Berichterstattung über Burgund zuständig bin, hatte ich mir fest vorgenommen, diesen Punkt so schnell wie möglich abzuhaken. An einem schwülen Donnerstagmorgen fuhr ich also endlich auf den mit Kieselsteinen gepflasterten Hof ihres Weinguts im Dorf Vosne, wobei mir vielleicht gerade einmal ein einziger Schmetterling im Bauch flatterte. Lalou stieg gerade aus ihrem Geländewagen, während ihre geliebten Hunde um ihre Mutter herumkläfften und sie vielleicht vor einem Eindringling in ihrer Mitte warnten. Als Wachhunde sind sie nicht gerade wie geschaffen – nichts für ungut. Lalou war genau so, wie ich sie in Erinnerung hatte – mit ihrer drahtigen Statur, wie ein Zweig aus Titanlegierung. Ihre durchdringenden, falkenartigen blauen Augen und kantigen Wangenknochen würden Kate Moss ordentlich Konkurrenz machen. Sie war gekleidet wie eine modebewusste Frau in den Dreißigern und strahlte die Lebhaftigkeit einer Frau in den Zwanzigern aus, die gelegentlich gerne klettert. Nach den Höflichkeitsfloskeln sprachen wir über ihren Glauben an die Biodynamik und darüber, wie der Kosmos Mutter Natur bis hin zum Erdkern beeinflusst. Wir besichtigten das schlichte Weingut mit den schwarz lackierten Holzfässern und gingen dann hinunter in einen gewölbten Verkostungsraum, in dem hier und da Flaschen standen, die wohl jeden Wein enthielten, den sie seit dem Erwerb der Ländereien von Charles Noellat im Jahr 1988 zur Gründung der Domaine Leroy gekeltert hatte. Sie war so zuvorkommend, dass sie sich gelegentlich selbst zurechtwies, wenn sie sich lautstark für die Weine begeisterte, um meine Unvoreingenommenheit nicht zu beeinträchtigen. Wurden die Weine ihrem Ruf – und, seien wir ehrlich, ihrem astronomischen Preis – gerecht? Die Antwort lautet: „Ja.“ Hier bot sich eine Meisterklasse in Sachen Terroir: Die Weine wurden im Weingut auf nahezu identische Weise gekeltert, sodass man in der Flasche das Zusammenspiel zwischen Mutter Natur und Rebe wahrnimmt (unter der leitenden Hand der Philosophie von Rudolf Steiner). Natürlich muss man stets objektiv bleiben, und ich bin schon oft genug dabei gewesen, um einfach präzise zu schildern, was ich im Radius eines Weinglases vorfinde. Und im Jahr 2011 war klar, dass die Weine von Lalou Bize-Leroy ein sensationelles Qualitätsniveau zu bieten schienen, das die meisten Winzer dazu bringen würde, sich zusammenzukauern und zu weinen und zu fragen: „Wie macht sie das bloß?“ Am Ende der Verkostung musste ich nachfragen, ob sie alle ausschließlich in neuen Eichenfässern gereift waren, so nahtlos fügte sich das Holz in jede Cuvée ein. Nachdem ich das gesamte Sortiment von 23 Weinen verkostet hatte, bevor ich mich auf die Domaine d’Auvenay konzentrierte, waren die Höhepunkte die funkelnden Nuits-St-Georges-Village-Crus, die alle meine Erwartungen übertrafen, sowie die schiere Beständigkeit der Grand Crus – vielleicht mit Ausnahme des 2011er Latricieres-Chambertin, den ich in der Vergangenheit immer als zu wünschen übrig gelassen empfand. Der Romanée-St-Vivant könnte die Krönung des Jahrgangs sein, sicherlich einer der besten, die ich von diesem Weingut verkostet habe, und er wagte es sogar, den Richebourg an Finesse zu übertreffen. Was mich verblüffte, war die überirdische Präzision, als könnte man jedes Aroma und jeden Geschmack aus der Luft herausschmecken. Nur der Chambolle-Musigny Charmes wirkte im Vergleich zu seinen Mitstreitern etwas ungezügelt, in der Nase für meinen Geschmack ein wenig zu temperamentvoll. Ansonsten ist dies schlichtweg Magie im Glas. Importeur: Martine’s Wines, Novato, CA; Tel. (415) 883-0400

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Bewertet von

Jancis Robinson

Veröffentlicht am

2013-12-06

Trinkfenster

2020 - 2032

Bei der Verkostung auf dem Weingut zusammen mit einer „Blanquette de veau“ wirkte er etwas verschwommen und undeutlich. Ich gehe davon aus, dass er an Größe gewinnen wird.

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