Domain Comtes Lafon Montrachet 2006

Bewertet von

David Schildknecht

Veröffentlicht am

2008-12-22

Auch beim Lafon 2006 Montrachet stehen Blumen-, Pfirsich- und Nussaromen deutlich im Vordergrund. Dies ist der einzige ausgesprochen cremige Wein in dieser Auswahl, dennoch mangelt es ihm keineswegs an der Saftigkeit reifer Zitrusfrüchte. Ihm fehlt zwar die Dynamik, die man beim Perrieres spürt, doch er wirkt irgendwie sowohl statuenhaft als auch gleichzeitig ätherisch und wolkenhaft. Die mineralischen Noten wirken hier fast süßlich, wie frische Jakobsmuscheln oder eine Reduktion aus Hummerschalen. Ein nahezu unauslöschlicher Abgang erinnert an destillierte Blütenessenzen, Nussöle, Ingwer und Krustentiere. Schade, dass es von diesem atemberaubenden Elixier nur vier Fässer gibt. Die Durchdringung durch Kräuterdestillate und Zitrusöl, die verführerisch süße Gardenienblüte, die bittersüße Nussnote sowie eine erstaunliche Kombination aus höchster Reife und Lebendigkeit – all das reiht den 2005er in dieselbe erhabene Klasse ein. Wie sein Nachbar Jean-Marc Roulot, Benoit Ente in Puligny und einige andere erhielt Dominique Lafon die Genehmigung, bereits einige Tage vor dem offiziellen „ban de vendange“ mit der Lese zu beginnen. Er ließ seine Mannschaft am Wochenende arbeiten und war bereits am 20. September fertig. Die Perrieres, die als erste geerntet wurden, erreichten 13,8 % Alkohol, doch alle anderen Weine wiesen niedrigere Werte auf. Lafon betonte – und seine Weine bestätigten dies –, dass die Chardonnay-Trauben frei von Botrytis waren, und er bezeichnete die Hefe als qualitativ hervorragend und praktizierte „weniger Klärung als in der Vergangenheit“. Diese Zurückhaltung – zusammen mit lebhafter Säure und ausgeprägter Mineralität – sorgt für eine Fülle, die sich oft anders als durch Cremigkeit ausdrückt. Im Laufe der Reifung begeisterte sich Lafon zunehmend für diese Weine, und ich empfand sie am Vorabend der Abfüllung als viel ausdrucksstärker als noch Ende 2007. Übrigens haben die kränklichen Reben in Lafons „Desiree“-Lage, die über die Jahre hinweg so viel Genuss in der Flasche beschert haben, im wunderschön raffinierten, bittersüßen und für den Jahrgang ungewöhnlich zarten und cremigen 2005er ihr letztes Werk vollbracht. „Es schmeckt, als hätten die Reben gewusst, dass sie gerodet werden würden“, lautete Lafons Abschiedswort. Eine Auswahl von Becky Wasserman, Le Serbet (verschiedene Importeure), Fax 011-33-3-80-24-29-70; Eine Auswahl von Daniel Johnnes, importiert von Michael Skurnik Wines, Syosset, NY, Tel. (516) 677 9300; Classic Wine Imports, Norwood, MA, Tel. (781) 352 1100; Beaune Imports, Berkeley, CA, Tel. (510) 559 1040

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Bewertet von

Alex Hunt MW

Veröffentlicht am

2018-10-23

Trinkfenster

2018 - 2023

Diese Flasche war vollkommen frisch, weist jedoch einen Hauch der für diesen besonderen Jahrgang charakteristischen Milde auf. Sie weist Ähnlichkeiten mit dem 2009er auf, ist jedoch würziger und weniger ausdrucksstark. Der Alkoholgehalt ist gut im Griff, doch die Säure wirkt schwach, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass die Textur breiig ist und der Abgang etwas nachlässt: nicht gerade das, was man sich von einem Montrachet wünscht.

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