Château Lafite Rothschild 1982 BN

Bewertet von

William Kelley

Veröffentlicht am

2022-12-30

Trinkfenster

2012 - 2045

Der 1982er Lafite Rothschild hat heute seinen Höhepunkt erreicht, und die beiden Flaschen, die ich in diesem Jahr getrunken habe, waren beide außergewöhnlich. Aus dem Glas strömen Aromen von süßen roten Beeren und schwarzen Johannisbeeren, vermischt mit Noten von Zedernholz, Zigarrenkiste, Kampfer und getrockneten Blumen. Er ist mittel- bis vollmundig, geschmeidig und harmonisch, mit einem mühelos eleganten, ausgewogenen Profil und einem langen, duftenden Abgang. Zwar ist er bei weitem nicht der kraftvollste Médoc dieses Jahrgangs, doch gehört er zu den genussreichsten.

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Veröffentlicht am

2010-11-20

Ich bin beeindruckt von der Fülle reifer Früchte mit Noten von fast getrockneten Himbeeren und Brombeeren sowie einer minzigen Note in der Nase. Der Wein ist vollmundig, mit Noten von Lorbeerblatt und Beeren, die in mineralische Untertöne übergehen. Er ist vollmundig, mit runden Tanninen und einem lang anhaltenden Abgang von Schokolade, Zedernholz und anderen Hölzern. Ich würde ihn noch drei bis vier Jahre lagern lassen, damit er etwas weicher wird und sich ein klein wenig öffnet; andernfalls sollte man ihn drei Stunden vor dem Genuss dekantieren.

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Bewertet von

Jancis Robinson

Veröffentlicht am

2026-02-10

Trinkfenster

1995 - 2036

Der 1982er Erstgewächs vom linken Ufer wurde bewusst ausgewählt, um bei diesem „Room to Read“-Dinner als erster serviert zu werden, da er im Allgemeinen der leichteste unter ihnen ist. Mittleres Schwarzrubinrot mit blassem Rand. Die erste Flasche war unangenehm herb, die zweite deutlich fruchtiger, wenn auch immer noch offensichtlich recht leicht im Körper; sehr Lafite-typisch in seinem ätherischen Bouquet, doch am Gaumen entwickelte er sich zu einem wunderbaren Vertreter des Jahrgangs. Wäre dies der Höhepunkt eines gut geplanten Essens gewesen (anstatt in Sachen Körper von seinen Mitstreitern in den Schatten gestellt zu werden), hätte ich mich sehr gefreut. In der Nase war definitiv etwas Steiniges zu erkennen, und im Glas wurde er bis zu einer Stunde lang immer charmanter, bevor er dann allmählich nachließ. (Ich musste an seinen Fan, den verstorbenen Michael Broadbent MW, denken, der seine Uhr wohl neben das Glas gelegt hätte.) Aber es ist schon ein bisschen albern, dass dieser Wein so viel teurer ist als die anderen Premier-Cru-Weine – etwa 2.500 £ pro Flasche. Die Schuld daran tragen die Chinesen.

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