Château Lafite Rothschild 1982 Bouteille (75cl) HE ETA

Recensito da

William Kelley

Pubblicato il

2022-12-30

Finestra di beva

2012 - 2045

Il Lafite Rothschild del 1982 è oggi al culmine della sua espressione, e le due bottiglie che ho bevuto quest’anno erano entrambe eccezionali. Dal bicchiere si sprigionano aromi di frutti rossi dolci e ribes nero, intrecciati a sentori di cassapanca di cedro, scatola di sigari, canfora e fiori secchi; è un vino di corpo medio-pieno, morbido e armonioso, con un profilo elegante e armonioso senza sforzo e un finale lungo e profumato. Sebbene sia ben lungi dall’essere il Médoc più potente dell’annata, è sicuramente tra i più piacevoli.

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Pubblicato il

2010-11-20

Sono rimasto colpito dall’abbondanza di frutta matura, con sentori di lamponi e more quasi essiccati e una nota di fondo di menta al naso. È un vino corposo, con sentori di alloro e frutti di bosco che lasciano spazio a note minerali. È corposo, con tannini rotondi e un finale persistente di cioccolato, cedro e altre essenze legnose. Lo lascerei riposare altri tre o quattro anni affinché si ammorbidisca e si apra solo un po’; altrimenti, decantatelo con tre ore di anticipo.

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Recensito da

Jancis Robinson

Pubblicato il

2026-02-10

Finestra di beva

1995 - 2036

Il primo cru della riva sinistra del 1982 è stato scelto appositamente per essere servito per primo a questa cena di Room to Read, poiché è generalmente il più leggero tra questi. Colore rubino tendente al nero con un bordo chiaro. La prima bottiglia era sgradevolmente asprigna, la seconda decisamente più fruttata, sebbene ancora ovviamente di corpo piuttosto leggero; molto simile a un Lafite nel suo bouquet etereo, ma al palato si è davvero trasformato in un dolce rappresentante dell’annata. Se questo fosse stato il culmine di un pasto ben pianificato (anziché essere surclassato in termini di corpo dai suoi pari), ne sarei stato entusiasta. Al naso c’era sicuramente una nota minerale e nel bicchiere è diventato sempre più affascinante per circa un’ora, per poi iniziare a svanire. (Ho pensato al suo grande ammiratore, il compianto Michael Broadbent MW, che avrebbe sicuramente appoggiato l’orologio accanto al bicchiere.) Ma è un po’ assurdo che questo vino sia molto più costoso degli altri primi cru – circa 2.500 sterline a bottiglia. La colpa è dei cinesi.

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